Facem la urmatorul, asta ramane cat mai stock/clasic.
Dar se aude foarte misto motorul...

well, M20B30

Ultima iesire pe anul asta. A fost unul bun pentru urs

mi-am amintit ca intotdeauna impresia mea a fost ca M20B23 avea mai mult cuplu jos decat M54B50 pe de alta parte stock e posibil sa fie cum zici tu nu mai tin minte, dar in setupul final 4.10 +serpi M20B23 se misca mai bine ca un M50B25 - ca si feeling macar

Am 3.73 sau 3.91, n-am aflat cu exactitate.
Dar garantat trebuie turat ca sa traga bine.... si trage dupa 4K. E drept, ajunge si usor acolo, muuult mai usor ca M54.

Posibil si asta , un lucru e clar mi-a placut si imi place mai mult M20 versus M54 .

M-am apucat sa caut sonda lambda si pentru asta mica si m-am lovit de urmatoarea dilema: cea actuala de pe masina are 570mm lungime. Realoem da un cod vechi de 540mm si unul nou de 640mm.
Pe cod (vechi sau nou) nu gasesc decat de 360mm sau de 940mm. Nimic in zona 540-570mm. P-aia de 360mm sigur nu pot s-o pun ca nu ajunge mufa, intrebarea e daca aia de 940mm afecteaza cu ceva semnalul transmis (ma gandesc ca lungimea firului afecteaza rezistenta) ? Ati mai avut dileme de genul ?

nu ar trebui sa aiba nici o problema , ce cod are?

https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?...;diagId=18_0170



Imi trebuie BOSCH 0258005324 (360mm) sau 0258005325 (940mm).
Autokarma da 0258005324 cu 570mm, altii o dau cu 360mm - incl din afara.
Am gasit un catalog BOSCH in care 0258005324 apare cu 570mm, daaaaar o regasesc cateva pagini mai incolo pusa pe toate modelele cu 360mm - fix acelasi cod.
Din pacate catalogul n-are si E30

https://www.epiesa.ro/sonda-lambda-bosch-02...psid-302227.htm asta?

Important e sa fie sonda la fel, ai vazut la E46 ca are un cod pentru sonda stantat, lungimea firelor nu afecteaza functionarea. SIte Bosch imi da cod 13231 dar din pacate nu vad ca s-ar scrie ceva despre lungimea cablului.

Aia e, dar apare cu 360mm in specificatii.




Codul original e ala de acum 30 ani, nu pare sa se mai gaseasca in productie/la vanzatorii de piese:
LSH6
0 258 003 064

Nici nu sunt sigur ca asta e sonda ei, poate si-a mai bagat cineva nasul pe aici. Pe mufa scrie BMW, dar nah...
Cred ca nu era cerinta pt dimensiunea asta si au scos-o, lasand doar varianta mai scurta/lunga montata pe alte modele. Daca nu influenteaa lungimea, o s-o iau pe aia de 940mm, ce sa fac.

*edit: mai e si varianta ajustabila/universala, in care tai tu si legi mufa (veche?), dar nu mi se pare OKish:
https://www.autokarma.ro/sonda-lambda-0-258...p;grupa_order=8

Hai ca m-am lamurit.
BOSCH isi updateaza catalogul la cativa ani si cu ocazia asta scot modelele vechi. In cel din 2008-2010 apare Z1(E30), ala din 2015 incepe cu Z3(E36). Probabil in urmatorul primul o sa fie E46, fir-ar mama ei de viata.
Cum banuiam, imi trebuie 325u' de 940mm.

Hai ca e OK asa:
https://www.ifixit.com/Guide/1984+1985+1986...eplacement/6442

Inca o intrebare de noob: asta micu nu-mi porneste la sfert ca E46, trebuie sa tin cheia vreo 2 secunde pana o ia.
Face la fel indiferent ca e cald sau rece motorul. Pompa noua, filtru nou, furtune noi, electromotor revizuit, bujii noi - le excludem.

Citisem ca ar putea fi injectoarele, regulatorul de presiune (ambele avand ca efect scaderea presiunii in instalatie) sau ceva pe la delcou' ? Pana se incalzeste vremea si ma apuc de masurat presiuni, ma ingrijorez degeaba sau e normal ca astea vechi sa porneasca mai greu ?

asa face toate cred ca e motronicul mai lent , dar daca ai bani de dat poti sa schimbi regulatorul de presiune desi aia testezi simplu pui contact bazaie pompa si iei contact si dai cheie.

Sigur gasesti material de comparatie pe net. Motronic cel putin trebuie sa stie cand apara scanteia la cilindru 6, deci in functia de pozitia motorului dureaza un pic. Cu toate ca nu imi aduc aminte daca era lent pornirea la E32 sau E12 cand a avut motronic.
Daca scapa presiune din rampa, e posiil nu numai din regulator de presiune, dar si de la pompa de benzina. La E32 am schimbat regulator, mai multpreventiv, si s-a imbunatatit mersul motorului tin minte, reactie mai fina la pedala la mers incet.

edit, noroc cu internet: M30B35 cu motronic: https://www.youtube.com/watch?v=K1yTH6WKJ78

aproape 2 sec pare sa fie pe film

As zice un pic peste o secunda, dar invarta fapid motorul, ce face sa se pune in sync rapid motronicul.

Da, la mine s-ar putea sa aiba o sec in plus fata de bart, n-am cronometrat, dar la ochi cam asa pare.
Astept sa vina sonda si compar.

Sonda inlocuita.
A pornit mai greut la prima cheie, sta nemiscata de vreo doua saptamani la -10/-12 grade noaptea. A doua cheie a luat-o mai usor, desi se racise si atunci motorul. Am gasit furtunul de vacuum de pe regulator catre admise spart (de la frig).
N-am mai avut chef de masurat presiune in rampa, dar am observat ca regulatorul original e un BOSCH - cred ca 30 ani ii ajung, pe cod nu mai gasesc decat Pierburg - e mai bun sau mai prost ?

https://vimeo.com/503839454 - la rece, mai greut

https://vimeo.com/503840266 - binisor, a doua cheie la vreo 2h dupa

Pare ok timp de pornire, cu toate ca mi se pare ca se invarta un pic lent, fata ce M30B35, dar nu stiu daca asa e normal sau daca poate ai o baterie obosita.

mi se pare normal. O sa incerc sa fac si eu video cand voi porni ursul, deja la mine are aproape 2 luni de stationare desi preferabil ar fi sa dau scurt la cheie odata sau de 2 ori sa ajunga ceva ulei la tacheti.

Bateria e buna, testata si tinuta in interior iarna.
Ma nedumireste diferenta aia de 1 sec intre prima si a doua pornire. Pare sa fie simptom clasic de pierdere presiune benzina pe perioade indelungate. Poate imi fac curaj sa incropesc un T la FPR si s-o masor, daca se mai incalzeste vremea...
Unii mai puneau o valva unisens la iesirea din rezervor, dar mi se pare cam overkill tinand cont ca pompa e noua, nu cred ca ar pierde. Mai degraba pe la regulator.

ps: da, ciudat cum invarte la bart si cum o face la mine. E clar mai lent. Pot exista si alte cauze in afara bateriei ? Versiuni de motronic ? Lasand la o parte ca unul e M20, celalalt M30, electromotorul a fost servisat asta iarna etc.

Hmm, la astia e parfum:
https://youtu.be/m225Xel2QnM?t=15
https://youtu.be/2t42aBDbnAw?t=2
https://youtu.be/rHlb8tLZdj4?t=21
https://www.youtube.com/watch?v=XJD4Nf7OgBE


La fel ca la mine:
https://youtu.be/LIn-t3RXkbU?t=13
https://www.youtube.com/watch?v=tlC2st-966E
https://youtu.be/cMR3smsiheo?t=52

Ceva-ceva exista la mijloc...

Diferentele sunt minore, aia cu parfum par sa fie NFL a doua treaba e ca dau direct la cheie nu pun contact asteapta sa se stinga becurile apoi dat la cheie. Eu zic ca vrei sa schimbi piese si nu stii cum sa o faci

In realitate e mai "nasol" decat in filmulet, chiar porneste greut...
Mi-am mai adus aminte de ceva, Cata zicea sa mai umblam si la avans, ca posibila cauza. Dar a trecut un an, trebuie sa ma mai interesez ce inseamna asta , probabil ceva pe la delcou ?

Grosimea cablajului si lungimea, E12 are baterie in fata si traseu pana la electromotor e scurt. Apoi si puterea electromotorului, erau de 0,8 si 1cp de exemplu la 2002, apoi daca mai are reductor sau nu. M30 original la E12 are ditamai animal de electromotor fara reductor si se invarta mai greu.
Apoi mai e si motor, compresie, ulei, curele, anexe. M30B35 vs M20B25 e oarecum mere pere.

Habar nu am teoretic nu ai ce avans sa reglezi dar daca a zis asta sigur stie el ceva mai bine decat mine

Cat am umblat la avans nu am bagat in seama timp pornire. La motronic 1.3 nici nu ai ce regla., senzor de turatie e (cel putin la M30) pe o pozitia fixa.
Si avans s-ar regla la ceva conform spec, la al meu de exemplu 22 grade la 1750rpm. Probabil reglat pentru cuplu. Sau cum zicea un motociclisc batran, sa ai putere maxima la turatie mare.

Si eu am bateria in fata, cablajul e cel original (n-am observat interventii pe el).
Sa se mai incalzeasca si mai verific una, alta.... mai citim, mai invatam

fa si vechea proba pus contactul de 2 ori desi din ce tin minte pompa se activeaza odata cand pui contactul apoi nu mai conteaza

Zice lumea ca pe Motronic pompa nu livreaza la contact pus ci doar daca invarte motorul (ECU nu activeaza releul la contact)

la mine pun contact bazaie pompa, daca iau si mai pun odata nu mai bazaie, dar daca e cum zice lumea are logica sa o ia un pic mai greu .

Nu m-am putut abtine si am inlocuit senzorii de temperatura (ECU + ceasuri) si regulatorul de presiune.
Faza curioasa e ca nu a existat presiune mai deloc cand am dat regulatorul jos, n-am pierdut nici 10 ml de benzina... ... nu pare semn bun.

N-am pornit-o inca, trebuie sa ii fac aerisirea din nou c-am pierdut ceva antigel cand am demontat senzorii. Vedem maine cum se comporta.

mda chiar ma gandeam ca am dat de nspe mii de ori admisia jos si nu am schimbat senzorii aia, sa zici daca se simte/vede o imbunatatire.

Deci.... nu par sa existe diferente notabile la cald. Ma rog, cat am putut observa pe loc si la ralanti.
Astept sa o mai pornesc candva la rece dupa cel putin 24h sa vedem cat de mult invarte.

https://vimeo.com/519728383

In alta ordine de idei, dracovenia aia de palnie e aur, am scos si ultima bulisoara de aer din motor.

eu zic ca te complici prea mult

deci cum a pornit? )

N-am mai apucat sa o testez dupa alea 24h, m-am intors la B. Sper sa-i fac prima iesire in vacanta copiilor de la inceputul lui Aprilie.
Intre timp am dat jos proiectoarele sa le schimb sticla, aia de pe stanga era crapata si mi-a comentat ala la RAR in toamna. Ma uit si dupa niste jante.... mi-am adus aminte de zgomotul din bord care nu a disparut, se aude chiar in zona ceasurilor, am nevoie sa sudez un suport pe evacuare in zona cutiei pentru ca ala de automata nu mai cade pe prinderea de la manuala, trebuie sa ma uit si la motorasul de la decapotare, avem de lucru si anul asta.

In weekend e rost de plimbareala .
N-am pierdut timpul degeaba, am reconditionat proiectoarele cu manutele astea doua.

Cautand sa imbunatatesc timpul de pornire la rece la doua masini diferite, dar ambele cu motor M30 (una cu Motronic 1.0 si una cu Motronic 1.3), am montat la fiecare cate o supapa de sens unic la iesirea din rezervor. Zero efect. Deci nu iti recomand acesta solutie decat daca ai motive foarte bine fundamentate sa montezi asa ceva.

Surpriza placuta a venit insa de la bujii. Daca bujiile tale au peste 30.000 Km, schimba-le. Este important si ce fel de bujii folosesti. La un M30 / M20 cel mai bine pui bujii "clasice" de la un producator consacrat inca de pe vremea cand se fabricau aceste motoare. Alde "Iridium", 4-electrozi, etc. nu prea sunt pe placul lor. La M30 am avut rezultate bune cu NGK ZGR5A V-Line.
In orice caz, fie ca bujiile sunt noi, fie ca sunt partial uzate, regleaza distanta dintre electrozi cu atentie, fix la mijlocul intervalului recomandat de catre BMW.
Spre exemplu, la M30 Motronic se recomanda 0.6mm - 0.8mm. Multi ani (prea multi) am gresit regland la limita maxima a intervalului.
Apoi am reglat bujiile la 0.7mm si motorul a inceput sa porneasca mai usor. O mica imbunatatire la pornirea la rece, o gigantica imbunatatire la pornirea la cald.
Tine cont si de faptul ca, in timp, electrozii bujiilor se uzeaza si distanta dintre ei creste. Este o buna practica sa reglezi din nou gap-ul cand bujiile au cca. 15.000 Km.

Evident, s-ar putea ca in cazul tau sfatul de mai sus sa nu aibe efecte similare. Tu ai M20. Dar in afara de timp, nu te costa nimic sa incerci. Poti eventual testa cu diverse gap-uri (mijloc, minim, maxim). Iar bujii noi (si corecte) sunt mereu binevenite.

Multam' pentru interventie si idei.

Bujiile sunt nou-noute (de fapt cam tot ce inseamna consumabile pe alimentare/aprindere sunt noi pe masina, in afara de injectoare si delcou), montate acum nici 1000 km. Am verificat codurile si modelul de pe realoem cand am cumparat bujiile si imi amintesc ca la momentul respectiv nu se mai gaseau BOSCH W8 LPR/LCR (sau fusesera inlocuite cu alte modele cu specs-uri diferite, nu-mi mai amintesc exact), asa ca am mers pe urmatoarele ca recomandari: NGK ZGR5A despre care mentionai si tu. Ambele aveau electrod din cupru si se recomandau pentru E30.

Sincer sa fiu, la gap n-am umblat, le-am montat asa cum le-am cumparat. E si prima "vechitura" in posesie, pana acum nu umblam la distanta dintre electrozi la masinile detinute si nici prin gand nu mi-a trecut sa fac asta, le-am luat de bune. Vad ca specs-urile spun 0,8mm... Ar fi o idee sa incerc sa le verific si sa reduc la 0,7/0,6mm....
https://www.ngkpartfinder.co.uk/catalogues/.../325/1990/5452/

Chiar sunt curios , nici eu nu am umblat la mine, am verificat o bujie parea ok si asa le-am pus, eu raman la parerea ca "asa face toate" dar daca se schimba ceva poate incerc si eu la IS de ex e cunoscuta problema cu pornitul la cald dai la automat de de plictisesti

Aceeasi abordare am avut-o si eu.
Nici acum nu-mi vine sa cred ca am condus mai mult de un deceniu (!) masini cu motoare M30 avand bujiile incorect calibrate. Iar eu nu am nicio scuza. In anul 2000, cand am luat E28-ul 535i, tocmai veneam dupa 6 ani de practica pe Dacia 1300, la care intotdeauna reglam distanta intre electrozi, o data cand bujiile erau noi si inca o data la jumatatea vietii lor. Am abandonat, din prostie, o buna practica. Nu pot sa inteleg cum am putut sa fac atat de mult timp o greseala atat de banala.

Colac peste pupaza, poate vreti sa stiti la cat regleaza NGK din fabrica gap-ul intre electrozii bujiilor ZGR5A: 0.9mm. Vedeti aici, la sectiunea "product specification":
https://www.ngk.com/ngk-5077-zgr5a-v-power-spark-plug

Parerea mea este sa testati cu gap 0.7mm (la M20), respectiv la mijlocul intervalului recomandat de catre BMW (la M42).
La mine efectul a fost major. Nu inseamna automat ca si la voi se va intampla la fel. Sunt curios.

Mersi , testez daca scap si de zgomotul care il am la rece voi muri de ras, am pus 2 seturi noi de NGK pana acum LE zgomotul acesta - https://www.flickr.com/photos/67708775@N02/50198495063/ in caz ca te intrebi la ce ma refer

Le reglati dupa spec BMW, din comert nu vin neaparat reglate pe placul lor. Eu mereu le verific si le reglez inainte de montaj. Intervalul trebuie sa acopera uzura in timp, deci nu se regleaza la maxim indicat.
Si verificati capac delcou si rotor pentru uzura si oxidare.
Pentru mine sunt lucruri asa de fireste in cat ca nici nu m-am gandit ca nu le ati verificat.
Daca tot umblati prin zona, verificati si fisele cu un ohmmetru, trebuie sa aibe o rezistenta anuma, de exemplu la e12 cam 2kOhm, formata din 1kOhm la conector pe delcou si 1kOhm la pipa in care se infige bujie. Gasiti valori pe realoem / bmwfans.info si manualele de reparatie probabil.

Hai ca lere nu aveam

Se pare ca au existat doua versiuni de ZGR5A-uri: 5839 si 5077. Primele par a fi avut 0,8 iar ultimele 0,9... desi uneori apar si 5839-urile tot cu 0,9 (0,036in). Nu-mi mai amintesc acum ce versiune am cumparat dar e clar ca trebuie verificate daca nu vin 100% ajustate din fabrica. In cazul asta poate nu strica sa ma uit si la alea de la E46.
Mersi amandurora pentru idei si feedback.

PS: De ieri si pana azi am citit si despre side gapping - cand se indeparteaza o parte din sectiunea metalica fix de deasupra electrodului central pentru ca scanteia sa "umple" cilindrul si arderea sa fie mai puternica/completa ceea ce s-ar traduce intr-un plus de putere. Dezavantajul ar fi ca scurteaza viata bujiei. Ar fi un truc folosit pe circuit.... e de luat in seama, a incercat cineva? Nu stiu cum sta M20 cu detonatiile daca se modifica ceva in sensul asta. Intreb pentru informare, nu ca m-as apuca sa tai bujii acum .

revenind - 318i (E30, E36) M42 All Bosch F7LDCR Non-adjustable
NGK BKR6EK Non-adjustable
De aici eu inteleg ca nu am ce ajusta ? NGK zice

Slashes BKR6EK
Tip: BKR6EK
Nr. stoc: 2288
Detalii
Dimensiune cheie: 16 mm
Diametru filet: 14,0 mm
Lungime filet [mm]: 19,0 mm
Distanta dintre electrozi [mm]: 0,9 mm

Pare ca si Bosch merge pe aceasi distanta

Alex, din cele de mai sus rezulta doua lucruri:
- poti sa vinzi setul de lere (daca ai asa ceva), intrucat la M42 bujiile sunt ne-ajustabile iar tachetii hidraulici;
- ai un motor cam prea modern, in comparatie cu M30 / M20 / M10.